le plus simple est de se servir d'un pot de peinture (ou équivalent) pour donner la forme à la pale. On baigne la pale découpées au cutter dans de l'amidon, puis on la tiens avec des élastiques sur le coté du pot de peinture, ce qui va lui donner la forme "torsadée" avec le bon pas. La position de la pale sur le pot se détermine avec une formule simple en fonction du pas désiré et du diametre du pot, mais je ne m'en souviens plus. Les 2 pales ainsi formées sont poncées (bord d'attaque/de fuite), puis rassemblées avec  le moyeu qui n'est qu'un cube de balsa un peu arrangé, puis équilibrées ensuite au vernis.

SInon, ya plus simple, et plus dur

Dernière modification par un_bel_avion_blanc (29/3/2006 17:34)

Tailler une hélice, c'est comme caresser la cuisse d'une femme. Ca peut être génial, mais il ne faut pas se tromper.

La technique exposée par "Gloster" et "Bel avion" est celle du moulage. Ca marche. Il y en a d'autres.

Tout dépend de ce que tu veux faire, et surtout de la taille du modèle.

L'idéal est de tracer un abaque avec en abcisse le rayon de l'hélice en en ordonnée, le pas.

Le compromis qui marche le mieux est d'avoir un angle d'attaque de 40 degrés à 0,7 Rayon. (A 70 mm de l'axe pour une hélice de Diamètre 200.)

Sur l'axe des ordonnées, tracer à 0,7 R un angle de 40° par rapport au plan de rotation, venant recouper l'axe des abcisses en un point A. La distance OA ne représente rien, si ce n'est le pas réel, total de l'hélice.

De ce point A, ramener une série d'obliques vers 0,1R puis 0,2R, 0,3 0,4 etc, jusqu'à 1Rayon. Et toutes ces obliques vont te donner l'angle d'attaque correspondant à chaque section de la pale.

On confectionnera ensuite une série de petits gabarits en carton, correspondant à chaque angle d'attaque pour chaque section.

Ensuite, prendre un bloc de balsa taillé en forme (vue de face) tracer sur la tranche, aux extrémités les angles d'attaque 0R et 1R à l'autre bout et, au cutter, en taillant de fins copeaux, commencer la taille de l'intrados.

Progressivement, à 0,1 0,2 ...0,5 0,6... 0,9 Rayon, contrôler l'évolution des angles d'attaque. On a une surface vrillée. Bien lisse. Finir par un léger ponçage. (Surtout s'armer de patience, un tel travail me prend une demi journée pour une pale de Wakefield de rayon 300 mm. Et les copeaux sont très fins...)

Une hélice, c'est une aile qui tourne. Elle a donc un profil.

Tailler du côté extrados, jusqu'à obtenir une lame vrillée, d'épaisseur constante et correspondant à celle du profil choisi. Puis tracer, en partant du bord d'attaque, la ligne d'épaisseur maxi du profil choisi et, d'abord au cutter puis par ponçage, façonner l'extrados. La ligne d'épaisseur max doit rester visible.

Tailler la seconde pale (oui je sais ! C'est pas facile de faire exactement la même. Mais il faut le faire!!!) et on a alors notre hélice presque terminée. (Ouf !)

Pour une hélice rigide (non repliable) on peut alors entailler, rigoureusement dans l'axe de la pale, un Vé très allongé dans lequel on collera un tourillon de hêtre épointé. (Pour les touts petits modèles "cacahuette" le tourillon, c'est un cure-dents.)

Et bien entendu, toujours veiller aux symétrie, et aux équivalences de poids bien évidemment !

Ces "pieds de pale" en tourillon seront ensuite emboîtés dans un moyeu tourné, soit cylindrique, soit cônique, precé perpendiculairement à son axe de rotation d'un trou légérement plus serré que le diamètre des pieds de pales.

Vérifier la symétrie des angles d'attaque à 0,7 Rayon... Coller en place... Ou encore mieux :

Pour des hélices qui ne tournent pas trop vite (moteur caoutchouc par exemple) et sur lesquelles je peux être amené à modifier le pas, j'enduis les pieds de pales avec de la colle néoprène et je laisse sêcher. Dans le perçage "ajusté serré" on a un blocage suffisant et ça permet de petits ajustements. (Essais en vol.) Et quand on a la solution idéale, on colle définitivement en place.

Ca, c'est une technique parmi bien d'autres. On peut par exemple coller un petit tissu de verre à la résine, bien essorée. Ou coller du pongée de soie. Ou du Modelspan...

On peut aussi entreprendre, avec la même technique de taille, de façonner une hélice monobloc. Il faut alors partir d'un bloc de balsa ou de bois tendre chantourné selon la forme vue de face, avec le moyeu central. Bien faire attention dans ce cas à la densité du bloc "ébauche" car le bois, de 5 en 5 cm, n'a pas toujours le même grain, la même veine.

Il y a une autre technique, celle des "tranches contrecollées" utilisée par les héliciers aux début de l'aviation et encore de nos jours. Si vous êtes sages, j'essaierai de vous l'expliquer. (Mais seulement si vous êtes sages!)

Hélice, oui hélice... Hélas ! C'est là qu'est l'os...

La technique du contrecollage est relativement simple :
Il faut confectionner, dans du bois tendre, genre tilleul ou peuplier, éventuellement ramin ou samba des "hélices plates" ayant, vues de face, exactement la forme de l'hélice définitive... Plus un petit chouïa de gras en plus, des fois qu'on échappe le cutter durant la taille qui suivra.

Mais on n'en est pas encore là.
Nos petites hélices plates comportent donc chacune les pales, le moyeu, le tout bien symétrique. Et on va en fabriquer autant que nécessaire pour atteindre l'épaisseur totale de l'hélice. (Vue de côté.)

Dans du bois de 1 à 1,5 mm, 2 pour les grosses batteuses, ça va très bien.

Percer les moyeux tous ensemble, en superposant parfaitement toutes les petites lamelles, bien perpendiculairement.

Ensuite, c'est enfantin. Si on décale légèrement chaque lamelle, dans le sens du vrillage des pales, on voit déjà apparaître la bobine de notre hélice finie. Bien entendu, à 0,7 rayon, contrôler l'angle d'attaque désiré, puis coller en place tout cet empilage.

Après, au cutter, aplanir progressivement les "marches d'escalier" et, tout en contrôlant à chaque phase la symétrie et l'équilibrage, on arrive peu à peu à la forme définitive.

Bien ponçer le tout, finement, en vernissant entre chaque ponçage et en vérifiant l'équilibrage. Il suffit parfois d'ajouter une couche de verni pour équilibrer les pales.

Tout ça demande encore beaucoup de précision, mais c'est exactement de cette manière que les hélices étaient fabriquées à l'époque héroïque. (Et à la main SVP !) De nos jours, des héliciers tels que Merville ou Scintex utilisent tourours cette technique. Avec les machines à commande numérique le façonnage ne pose pas de problème. La question demeure celle du profil, du pas, des angles d'attaque... et du boulot pour les matheux !

(Tintin, lui, je ne sais plus dans quel album, avait abattu un baobab avec son Opinel et taillé une première hélice qui n'était pas vrillée dans le bon sens. Shitttt ! Qu'ç celà ne tienne, il abattit un second baobab pour en faire une deuxième, dans le bons sens cette fois. Sacré Tintin !!!)

Ce n'est plus du modélisme, c'est de l'art !