REGLAGES MECANIQUES

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REGLAGE DU PLATEAU CYCLIQUE SUR LA VERSION RTF (EMETTEUR D'ORIGINE)
traduit et adapté de l'anglais par Oddelicour

(1) Prérequis
- Positionner le plateau cyclique afin qu'il soit en tout point perpendiculaire à l'axe rotor. Pour ce faire jouer sur les longueurs des PETITES biellettes.
- Les pales et les pallettes de la barre de Bell doivent etre le plus parallèle possible au plateau cyclique.
- Déconnecter le moteur.
- Allumer la commande et activer le mode IDLE UP (interrupteur de gauche)
--------------------------------MODE IDLE-UP-----------------------------------------------
- Metter les 2 boutons HOV. PIT et PIT.TRIM au milieu (sur 0)
- Mettre tous les trims au milieu (neutre)
- Connecter la batterie de l'hélico

(2) Réglage du pas pour le neutre
- Mettre la manette des gaz au milieu.
- Tous les servos du plateau cyclique doivent être à l'horizontale
- Mesurer l'incidence des pales à l'aide d'un incidencemètre. Doit être égale à 0. Si < 0 allonger les LONGUES biellettes, si > 0 les réduire.

(3) Réglage de l'amplitude
- Mettre la manette des gaz en bas. Mesurer l'incidence des pales à l'aide de l'incidencemètre.
- Mettre la manette des gaz en haut. Mesurer l'incidence des pales à l'aide de l'incidencemètre.
- Dans les 2 positions le pas doit avoisiner 9° (-9 et +9).
- Si l'amplitude est différente:
=> par exemple (-7°, +11°), baisser le plateau en réduisant la longueur des PETITES biellettes. Si (-12°, +6°) par exemple, monter le plateau en augmentant la longueur des PETITES biellettes. Bien réduire ou augmenter du même nombre de tours afin de maintenir l'horizontalité du plateau.
- Quand vous avez modifié l'amplitude, il faut recommencer au point 2 afin d'avoir à nouveau une incidence de 0 manette au neutre.

GRANDES biellettes = réglage du pas
PETITES biellettes = réglage de l'amplitude du pas.

BUT = avoir -9°, 0°, +9° pour les positions basse, moyenne et haute de la manette des gaz.

(4) Tracking
- Choisir une pale "maître".
- Re-vérifier le 0 au neutre.
- Déconnecter batterie de l'hélico
- Remettre le switch IDLE UP en position normale sur la commande (ne pas oublier de l'allumer si éteinte entretemps)
---------------FIN DU MODE IDLE-UP - RETOUR AU MODE NORMAL------------------
- Reconnecter le moteur
- Vérifier que les gaz sont à 0, trim de gaz au plus bas
- Reconnecter la batterie de l'hélico
- Immobiliser l'hélico ou le tenir d'une main (à vos risques et périls, soyez PRUDENT) et mettre les gaz a +/- 60%.
- Modifier la longueur de la GRANDE biellette de la pale esclave (pas la maitre l'autre donc!) jusqu'a obtenir un tracking parfait.

(5) Réglage régime moteur (pas dans l'explication d'origine, rajouté par mes soins)
- Une fois le plateau réglé, vous pouvez modifier le régime moteur du stationnaire grace au bouton PIT.TRIM.
- Cela permet de faire tourner le moteur plus vite/moins d'incidence (tourner le bouton vers la gauche) ou moins vite/plus d'incidence (vers la droite).
- Mettre la manette des gaz sur la position que vous souhaitez utiliser pour le stationnaire (généralement 50 ou 60% de la course).
- Si l'hélico décolle avant, réduire le régime moteur (rare!)
- Si l'hélico ne décolle pas, augmenter le régime moteur (mieux selon moi car tourne plus vite et donc plus stable).

Voilà, normalement il sera parfait comme ça ... jusqu'au prochain crash ou il faudra tout recommencer!

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ASSEMBLAGE DU HBK2 A PARTIR D'UN BAREBONE KIT
La procédure décrite ici prend en compte l'installation de pièces optionnelles  mais reste applicable à celles d'origine

Matériel nécessaire


Barebone kit


Contenu du kit:
- un manuel monochrome bilingue anglais/chinois (1)
- une planche couleur des pièces optionnelles (2)
- un HBK2 pré-assemblé équipé d'un moteur 'brushed' (pignon 9 dents) muni d'un radiateur (3)
- un patin d'atterrissage (4)
- une paire de pales bois de 275mm équilibrées (5)
- un canopy jaune ou blanc selon version (6)
- un sachet contenant une clé Allen de 1.5mm, des colliers rilsan et de la mousse adhésive double-face (7)
- une sangle velcro pour la fixation de l'accu (8)



Equipements complémentaires:
- moteur brushless (1)
- contrôleur (2)
- servos (3)
- gyroscope (4)
- récepteur (5)
- options alu cnc facultatives (6)


Outillage de base
- tournevis de précision (1)
- 2 x clés à tube de 5,5 (2)
- pince à chapes* (3)
- tournevis long Phillips 3,5 (4)
- clés hexagonales de précision (5)
- pince à becs plats (6)
- frein-filet 'normal' (7)
- boites de rangement pour la visserie (8)
- piques en bois pour appliquer le frein-filet (9)
(*) facultatif vu la tenue des chapes Esky


Choix des équipements

moteur: celui présentant le meilleur compromis puissance/consommation est le Esky de 3900KV équipé d'un pignon de 10 dents. Le 3800KV quant à lui, sera réservé aux vols musclés pour lesquels la puissance doit être privilégiée au détriment d'une autonomie moindre.
contrôleur: il doit être capable de délivrer 25 ampères.
Choisir le modèle Esky c'est avoir l'assurance d'une parfaite compatibilité avec les moteurs de la marque pour un coût limité mais il faut être conscient que ses performances et fonctionnalités sont d'un niveau très moyen. Il est avant tout destiné à ceux qui veulent jouer la simplicité (seul le frein est programmable) et par conséquent, la sécurité.
Les autre préfèreront un modèle plus évolué, doté de nombreux paramètres programmables (dont un 'soft-start' qui fait défaut au Esky) quitte à passer un peu de temps à les optimiser.
servos: là aussi, le choix sécuritaire est de rester sur ceux de la marque (EK500) qui s'ils sont loin de l'excellence, ont le mérite de fonctionner honorablement et surtout de posséder un encombrement parfaitement adapté à la machine. D'autres modèles de caractéristiques voisines sont exploitables à condition d'être extrêmement vigilant sur leurs dimensions.
Autres modèles testés:
- Hextronik HXT900 (Towerpro SG90)
- ...
Important: les 3 servos de cyclique doivent être rigoureusement identiques, disposer d'un couple suffisant et bénéficier d'un retour au neutre précis. Le servo d'anticouple devra être précis et le plus rapide possible: un modèle numérique est parfait.
gyroscope: le choix cornélien par excellence... S'il est un équipement dont le prix est complètement en rapport avec les performances et l'agrément d'utilisation, c'est bien celui-ci!
Tous ceux qui ont goûté au Futaba GY401 le clâment haut et fort: il a un énorme inconvénient, c'est qu'une fois qu'on y a goûté il n'y a pas de retour en arrière possible. Si le budget le permet (100,00€ soit 2 barebone kits), c'est le meilleur choix possible bien qu'il soit talonné de près par le Logictech 2100T. Ses performances en font un achat pérenne qui sera réutilisable sur une future machine plus évoluée.
Le 'Professionnal Gyro' Esky (EK2-704) s'acquite de sa tâche comme n'importe quel gyro piezo dépourvu de conservateur de cap: c'est l'achat économique avant tout mais dont l'avantage indirect est d'être formateur quant au pilotage de l'anticouple.
Mêmes constatations pour le 'HL Gyro' Esky (EK2-0704A) à conservateur de cap: un petit gyro qu'on qualifie de 'pas trop mauvais' quand on l'essaye et de 'plutôt pas mal' quand on en apprend le prix, même s'il souffre d'une dérive assez conséquente comme la plupart de ses homologues piezo. Bref, un achat qu'on ne regrettera pas.
récepteur: 6 voies minimum et plus si vous souhaitez commander des équipements supplémentaires (train rentrant maquette, éclairages...). L'occasion de rappeler que les fausses économies s'avèrent souvent coûteuses dans ce domaine d'autant qu'on trouve maintenant des micro-récepteurs très performants pour un prix dérisoire comme les Corona et leurs versions rebadgées. Les plus fortunés pourront s'orienter vers Berg, Hyperion, Schultze ou dans une moinde mesure les Jeti serie MPD.


DEMONTAGE

Le démontage quasi-intégral n'est nécessaire que dans l'éventualité de l'installation des pièces optionnelles en alu. Il est toutefois impératif de contrôler méticuleusement le serrage de toute la visserie même et surtout si cette opération n'est pas effectuée.


Démontage du porte-batterie:
- ôter les 4 vis repérées sur l'illustration
- écarter doucement les 2 montants avant pour les libérer des têtons puis les déplacer vers le bas
- procéder de même pour les montants arrière
- optionnel: déposer le moteur d'origine s'il doit être remplacé par un brushless[/i]


Dépose de la couronne
- contrôler l'alignement de la courroie et mesurer l'écart le cas échéant
- ôter la vis traversante


Dépose de la couronne (suite)
- ôter la douille de centrage et la couronne



Contrôle de la roue-libre
- ôter le moyeu hexagonal de la couronne et vérifier que le roulement de roue-libre y est correctement centré (A=B). Corriger si nécessaire.


Dépose de la tête
- dégager le doigt de centrage du plateau-cyclique de son guide et extraire l'axe du rotor principal par le haut.
Attention à ne pas perdre la bague désignée par la flèche


Dépose du tube de queue
- ôter la poulie de renvoi d'anticouple
- desserrer partiellement les 4 vis repérées
- tirer sur le tube de queue sans tourner (présence d'ergots de centrage) pour le dégager du chassis
En cas de mauvais centrage de la courroie, procéder à l'ajustement décrit dans CETTE RUBRIQUE


REMONTAGE

- procéder au remontage dans l'ordre inverse


Kit de transmission d'anticouple optionnel Xtreme: le rapport passe de 1:3.2 à 1:4.3


Le kit est fourni avec deux bagues à épaulement (flèche verte) permettant d'élargir les guides de courroie d'origine (à droite sur l'illustration)


ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DE LA COURROIE !!!...


Le boitier d'anticouple a été équipé d'un bras de commande de slider de chez Microheli afin de réduire les jeux au maximum.


Tester individuellement le fonctionnement des servos puis les mettre au neutre: il est rageant de s'apercevoir qu'un servo est défectueux une fois installé dans le modèle !


Préparer les deux servos arrière en y installant les palonniers et les supports de fixation comme illustré


Installer le guide de swashplate (option Xtreme ici) puis les deux servos arrière en les centrant correctement par rapport à l'axe vertical


La souplesse du guide d'origine associé au faible jeu peuvent provoquer un contact avec les leviers du 'washout', d'où l'intérêt d'un guide en alu


Installer le servo avant


Raccorder les servos au récepteur:
1 => voie Ailerons
2 => voie Pas
3 => voie Profondeur
(*) les numéros d'affectation des voies diffèrent selon les émetteurs: se référer au manuel utilisateur

- allumer l'émetteur puis le programmer pour un plateau cyclique 3 points à 120° (CCPM)
- alimenter le récepteur
- contrôler le sens de débattement des servos à l'aide des illustrations suivantes et corriger si nécessaire.


Manche des gaz en bas


Manche des gaz en haut


Manche d'ailerons à gauche


Manche d'ailerons à droite


Manche de profondeur tiré


Manche de profondeur poussé


Ajuster les chapes pour que les tringles soient de même longueur (37 mm sur ma machine)


Agrandir les trous des palonniers à 1,5mm


Installer les tringles: on constate qu'elles nécessittent un ajustage pour être parfaitement dans l'axe des rotules et travailler sans forcer


Modifier les angles repérés en vert...


... jusqu'à obtenir un alignement parfait


Les chapes peuvent maintenant être clipsée sur les rotules

- installer le moteur muni de son pignon sans bloquer complètement les vis

- régler le jeu inter-dents:


Découper une bandelette  de papier d'environ 15 cm de long et un peu plus large que la couronne


Intercaller la bandelette entre le pignon et la couronne puis plaquer le moteur de façon à ce qu'elle soit coincée entre les dents. Serrer les vis de fixation du moteur


En tirant lentement sur la bandelette, elle doit entrainer la rotation du train d'engrenages et en ressortir en accordéon.


Installer le gyroscope et le servo d'anticouple (ici un Logictech 2100T associé à un servo numérique de 8,5g)
Rappel: le gyro doit être monté à l'aide de mousse adhésive double-face épaisse et n'être en aucun cas en contact avec un élément de la machine. Même s'il est tentant de le sécuriser avec un collier, c'est aussi prohibé qu'inutile si on a pris soin de bien dégraisser le support.


Ajuster la position du support du servo d'AC de façon à ce que le bras de commande du slider (glisseur) d'anticouple soit perpendiculaire au tube de queue (ne pas se fier au défaut de parallaxe causé par la macrophotographie)


Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ce foullis!


Avec quelques colliers rilsan et si possible, de la gaine hélicoïdale c'est aussi bien rangé à gauche...


... qu'à droite. Veiller à prévoir un jeu suffisant dans le cable du servo d'anticouple afin de ne pas brider son déplacement lors des ajustements ultérieurs.
Remarque: l'antenne est ici incomplètement déployée ce qui est suffisant pour des vols à courte distance. Pour une portée optimale, elle devra être étendue et fixée à la dérive à l'aide d'un élastique.


Quelques pulvérisations de lubrifiant sec à base de Teflon dans le tube de queue et la machine va pouvoir effectuer son premier vol de mise au point.


Réglage du tracking
Avant le premier vol, il est nécessaire d'ajuster le tracking afin que les pales tournent dans le même plan.


Xtreme distribue d'astucieuses biellettes dont le pas des filetages est inversé ce qui évite de déclipser les chapes et permet un ajustement en longueur d'une grande précision. Le réglage s'effectue à l'aide d'une tige introduite dans les trous repérés sur la photo.

- repérer une des pales avec un adhésif de couleur
- brider solidement la machine au sol
- ouvrir les gaz au régime du stationnaire
- si les pales ne tournent pas dans le même plan, identifier la position de celle de couleur (au-dessus ou au-dessous de l'autre)
- couper l'alimentation de la machine
a) la pale repérée tourne plus haut: il faut diminuer  son incidence en vissant la (les) chape(s)
b) la pale repérée tourne plus bas: il faut augmenter son incidence en dévissant la (les) chape(s)
- refaire un essai en rotation et continuer les réglages jusqu'à l'obtention d'un tracking parfait. Ne jamais effectuer plus d'un demi-tour de chape entre deux essais.

Remarque: un tracking impossible à obtenir ou aléatoire provient généralement d'un serrage insuffisant des porte-pales sur leur axe et/ou d'une usure des amortisseurs de battement (sur une machine exempte de pièces faussées bien entendu). On tolère néanmoins une différence de 5mm.

Work in progress...

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A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX ;)

Dernière modification par pdugue (26/3/2008 00:18)

MODIFS / OPTIONS / REPARATIONS

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REMPLACEMENT DE LA COURROIE

TRES IMPORTANT: CORRECTIF DU MANUEL. Le sens de montage indiqué sur le schéma est erroné


mauvais sens de montage


sens de montage correct: vue de derrière, il faut imprimer à la courroie un quart de tour vers la gauche

Rappel: vu de dessus, le rotor principal tourne dans le sens horaire et vu de gauche, le rotor d'anticouple tourne dans le sens anti-horaire.

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EMPECHER L'USURE PREMATUREE DE LA COURROIE

Malgré toutes les qualités des produits Esky, il faut bien reconnaitre que les ajustements sont loin d'être exemplaires: l'exemple le plus frappant sur le HBK2 étant le guidage de la courroie entre la poulie de renvoi d'anticouple et le tube de queue.
Ce guidage est assuré par deux galets (en deux parties) qui devraient être rigoureusement alignés sur la poulie mais qui à de rares exceptions près, sont placés trop haut ce qui provoque un décalage de la courroie dont le bord frotte sur le flasque inférieur des galets, entrainant une usure rapide voire une sortie des guides dans certains cas.
Une modification couramment pratiquée consiste à augmenter le diamètre des flasques par l'ajout de rondelles: si ça empêche la courroie de sauter, ça ne résoud pas le problème d'usure pour autant.
Une solution plus 'mécanique' à mon sens consiste à rétablir un alignement correct en interposant une (ou plusieurs selon l'épaisseur) rondelle(s) entre le galet et le chassis.


on constate que le flasque inférieur du galet contraint la courroie (dont les traces d'usure sont nettement visibles) à se décaler vers le haut de la poulie (repères rouges).


boitier d'anticouple alu et boom carbone: le frottement est toujours présent bien que moins agressif pour la courroie

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REMPLACEMENT DU PIGNON MOTEUR

Dépose du pignon


l'utilisation d'un arrache-pignon est vivement conseillée et s'avère utile même lors de l'emploi de pignons à vis que les coulures de frein-filet rendent fréquemment difficiles à démonter.




en tournant la vis de l'outil, le pignon est extrait en douceur


Repose du pignon neuf

Important: il faut à tout prix éviter d'emmancher le pignon en frappant dessus ce qui serait préjudiciable aux roulements.

La meilleure méthode consiste à utiliser un étau comme presse en intercalant entre les mors et le moteur deux planchettes martyrs dont une sera percée à un diamètre légèrement supérieur à celui de l'axe afin de ménager son passage lorsqu'il dépassera du pignon. L'introduction du pignon sera facilitée si on le chauffe préalablement en le maintenant à l'aide d'une pince: attention à ne pas le déformer et aux risques de brûlures.



l'utilisation de pignons à vis simplifie considérablement les opérations de maintenance.

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DEMONTAGE DU ROULEMENT DE ROUE-LIBRE (ONE-WAY-BEARING)

Bien qu'il soit possible d'utiliser une portion de tube du diamètre approprié, l'utilisation de l'outil spécifique distribué par ALIGN pour son T-Rex 450 simplifie grandement l'opération. En effet, le roulement du HBK2 (comme celui du Belt CP) est identique à celui du T-Rex qui le remplace d'ailleurs avantageusement question qualité de fabrication.


1 et 2: l'outil est composé de deux parties.
a) un cylindre épaulé dont le diamètre extérieur correspond au diamètre extérieur du roulement et le diamètre de l'épaulement à celui du diamètre intérieur du roulement (cotes amputées d'un jeu fonctionnel).
b) un tube de diamètre intérieur correspondant à celui extérieur du roulement et du cylindre (a).
3 et 4: il suffit de placer la partie dépassante du roulement dans le tube (b), d'introduire la pièce (a) à l'autre extrémité puis de serrer progressivement l'ensemble dans un étau pour une extraction en douceur.

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MODIFICATION DE L'AXE DE PORTE-PALES (FEATHERING SHAFT)

Du fait de l'impossibilité de le bloquer en rotation lors du serrage des écrous nylstop, obtenir un centrage parfait de cet axe relève de l'exploit... sauf à procéder à la petite modification suivante.


L'usinage à chaque extrémité, d'une fente permettant l'usage d'un tournevis à lame plate résoud le problème.
Il suffit de visser un écrou M3 'martyr' en ne laissant dépasser qu'une longueur correspondant à la profondeur de la fente puis d'usiner celle-ci à l'aide d'une petite scie à métaux ou mieux, d'un disque à tronçonner monté sur une mini-perceuse.
Important, ne pas négliger l'emploi de l'écrou 'martyr': faisant office de filière, c'est son dévissage qui rétablira un filetage fonctionnel.

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REGLER L'ASSIETTE DU PLATEAU CYCLIQUE

Il existe de petits outils facilitant le réglage horizontal du plateau cyclique. Le diamètre de l'axe principal du HBK2 (et du Belt CP) étant identique à celui du T-Rex 450 ALIGN, on peut se procurer un 'swashplate levelling tool' destiné à cette machine.


Il suffit, après avoir démonté la partie supérieure de la tête de rotor, d'enfiler l'outil sur l'axe puis de procéder aux réglages mécaniques et électroniques jusqu'à ce que ses trois 'pieds' disposés à 120° affleurent le plateau.

A défaut d'acheter l'outil, il est possible d'en fabriquer un à l'aide d'un cylindre du diamètre approprié comportant un perçage axial dans lequel l'axe principal de 5 mm va pouvoir être introduit 'glissant', c'est à dire avec un minimum de jeu.



Exemple de réalisation avec une bobine et un tube de stylo à bille.

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GABARITS POUT L'EMPENNAGE


Imprimer en 600dpi et contrôler la taille avec le segment de référence de 50mm.

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A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX

Dernière modification par pdugue (1/2/2008 22:58)

LE HONEY BEE KING 2 DE NOEL AVEC LES LUMIERES QUI BRILLENT TOUT CA ...

Le #@!%§! de plastique employé par Esky pour mouler ses canopys ayant une tolérance zéro aux basses températures, le mien se fendait de partout à la moindre manipulation après avoir passé 10 mn dehors
J'ai profité de la réparation à l'époxy pour lui fabriquer un kit calandre de kéké. L'éclairage (règlementaire) est commandé depuis l'émetteur par un petit module maison qui gère également les feux de position rouge-vert et un 'strobe' anti-collision sur la dérive.



Meilleurs voeux pour l'année 2008 à tous.


Dernière modification le 01/02/2008.